作为襄阳“一心四城”格局中的核心，鱼梁洲获得了一个响亮的别称——汉江明珠。

这里的孩子们在江心洲上长大，大人们在江心洲上谋生，老人们拎着菜篮走过光影斑驳的街道。

开店22年，老谢饭馆从粮食局搬到回龙寺，直到2007年在鱼梁洲落了脚，才算真正稳定下来。

小而简朴的门脸藏在弯弯绕绕的老式居民区巷子里，光是摸索到店，就花了好一番功夫。

直到偶然溜达到巷子的另一头，西瓜顿时愕然。

眼前就是鱼梁洲的主干道绿洲大道，和欢乐水岸沙滩仅一街之隔。

苦心经营的人形导航人设，在“老谢·没熟人带根本找不到·饭庄”面前轰然崩塌。

01#

老板来自三星堆

来自四川广汉的老板谢师傅，和著名的三星堆遗址是老乡。

当问到店名中的“老谢”是否是老板本人，老板娘赵姐在一旁插了话：

“这个招牌是家里老爷子创下的，他才是真正的老谢，这位只能叫小谢！”

如今，当年的“小谢”已完成段位提升的必修课，成了饭馆的主心骨。

不仅将老爹拿手的招牌拌凉菜传承了下来，还精进了鱼香肉丝、麻婆豆腐、毛血旺等正宗川味炒菜。

老板娘赵姐是地道的襄阳媳妇，动作利落，性格温婉，一边帮厨，一边还要负责点菜结账，有条不紊地顶着小店的半边天。

“毛血旺要来一个吗？点的人也很多哦！”赵姐给我们推荐着菜，手上切茄子的动作却一刻不停。

#02

襄阳最好吃的鱼香肉丝之一

几张方桌在前厅铺开，里侧还有三个大圆桌包厢。

傍晚时分，老谢饭馆高朋满座，市里开车而来的饕餮食客和住在隔壁小区的大爷大妈一同开餐。

旺旺是店里的萌宠，碰上夫妻俩都在后厨忙活，迎宾送客的重任就落在了它的肩上。

先用湿漉漉的眼睛打量你一番，随即向厨房通风报信：“铲屎的，来客了！”

店里的客人，八成以上都是冲着这道鱼香肉丝来的。

咸甜酸辣兼备，姜葱蒜味突出。鱼香肉丝看似家常，谢师傅介绍了才知道，它其实是一道非常考究刀工火候的川菜。

最劳心费神的，要数切肉丝的过程：

里脊肉要顺着筋纹片，片得厚薄适中且一致，在菜墩上码平整，最后才能切出粗细均匀的肉丝，谢师傅管它叫作“二粗丝”。

老话讲：“一个坛子里，泡得下半个四川！”谢师傅也有个类似的宝藏小坛。

坛子里捞出的泡二荆条辣椒，去籽后剁到细碎，这样既炒得出颜色，又炒得出味道。

更有黄黄绿绿的泡小米椒、泡姜的加持，增加层次感，这是达到川渝鱼香肉丝口味差别的关键操作。

葱白部分切成鱼眼葱，其余切成苍翠欲滴的小葱花，各司其职完成一棵小葱的使命。

起锅，装盘，谢师傅炒出的鱼香肉丝，酸辣中克制着一丝甜，还没吃完就想再打包一份带走。

#03

在四川吃什么味，在这里吃就什么味

湖南人爱吃辣，江西人爱吃辣，四川人和重庆人也爱吃辣。除了吃辣程度的深浅之外，川渝人民吃辣的独特标志是麻。

“麻”字打头的麻婆豆腐，不负众望地印证了这个观点。

豆腐被削去老皮，改刀焯水，在谢师傅手中尽展吹弹可破之态。

麻、辣、烫、荤、酥、鲜、嫩是烹饪麻婆豆腐的七字真言，每卖出一份都必须严格执行。

趁赵姐招呼客人的功夫，谢师傅眼珠一转：“老家有句话，叫豆腐要吃烫的，媳妇要娶胖的！”

见我们笑出了声，谢师傅也憨厚一乐，又赶紧补上一句“可不能叫她听见”，拉满了求生欲。

花椒研磨成粉末后，加热烹制，散发出似隐若现的酥麻香气，在上桌前为麻婆豆腐注入灵魂。

尽管有唇凉舌麻、口齿不清的风险，却仍然让人无法拒绝狠狠舀上两大勺拌入碗中——面瘫也值了！

去四川玩过的朋友，往往都会打开新世界的大门。

平日里被人们弃之如敝履的内脏下水，在川菜大厨手里通通“变废为宝”，从不吃肥肠的人甚至也会把持不住。

宽油猛火，一锅成菜，谢师傅用高温改变肠壁的颜色和质地，又保留下勾人的内脏气息，表达出川菜最质朴热烈的模样。

舌头尝到的，麻辣咸鲜为主调，牙齿感受的，焦脆弹牙是鼓点。

这一盘辣炒肥肠，直接让西瓜梦回成都街头的苍蝇馆子，回到那段短暂的肥肠自由时光。

家常茄子作为解辣伴侣，它朴实、低调，不可或缺；作为茄子爱好者的主菜，它简单、迷人，可以独美。

看着被通透红油浸润的柔软茄条，西瓜又莫名其妙地给自己盛了一碗饭……

谢师傅对于美食是满怀热忱且慷慨的。

每一道菜的食材选用、烹饪方法、评价标准，甚至民间传说，谢师傅都恨不得和盘托出，大有“学不会都不好意思出这个门”的架势。

只是，如果烹饪川菜这种征服全国、全世界的美味，像老爷子盘手串一样轻松，那就名不副实了。

最后的点化，还需要谢师傅从业二十余载的独家经验。

所以，当再次想念这一口地道川味时，我还是会选择驱车过桥。

来鱼梁洲会一会老谢饭馆，rua一rua小狗管家的卷毛，点一盘魂牵梦绕的鱼香肉丝。

老谢饭馆

地址 | 鱼梁洲明珠社区卫生服务站旁

营业时间 | 09:00-14:00 17:00-21:00

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「全襄阳数一数二的鱼香肉丝！」

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编辑：西瓜 摄影：POI

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